西域漫记——八千里路云和月

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艺术要走进大自然，喜欢艺术的人们同样也喜欢大自然的，虽然我不是画家，但是我一直有相机去捕捉大自然的美丽，于是有了这一组游记，发在这里与喜欢艺术的朋友们分享。

西域漫记开篇 ——八千里路云和月

题记：旅行是什么？就是以一种新鲜的心情到一个陌生的地方去，让美丽的风景，多样的人文风情不断打动你的内心。不在乎吃住行有多么的舒适，只为了那一份对自由的向往，对新奇事物的好奇，对美丽景色的不断发现，旅行就是发现美、感受美的过程。于我来说，旅行是一种诗意的生活方式，只有不断地在走动之中，才可以让自己的激情，梦想不断保鲜。

从2008年4月29日到5月13日, 我与朋友们驾车纵横新疆六千公里,从乌鲁木齐到吐鲁番, 再从库尔勒到喀纳斯斯,再到伊宁,最后回到乌鲁木齐,经历了丰富多样的地形地貌，多姿多彩的人文风情，累积了很多的新鲜感受，在这里一一记下，当作这次快乐旅行的美好回忆了。



序

说起这一次行程的起因，完全是一次偶然。四月中旬，当我还在深山老林里探访现代农民的生活发生怎样的变化，一个电话从偶尔有信号的山路上打进来，一位朋友问我，想不想一起去新疆自驾游，一共是十五天。要去那么长，我岂不是不要工作了，本来平时就很忙的我断然拒绝。但是放下电话，新疆这个词就一直在我的脑海里盘旋着。大漠戈壁、长河落日、金色的胡杨林、迷人的维族姑娘，这些印象不断地在脑海里重叠。记得04年签证出国时，就是这样想的，如果去不成英国，就立即去新疆玩上一个月的。可惜那一次签过了，也就与新疆失之交臂。这一次，机会来了，想着想着，忍不住又给朋友打了电话，说明在单位上请个假，争取成行。平常干新闻采访，虽然游走四方，但是带着任务，也就不会太去游玩什么，也因为是工作状态，更是放不下心来，好好地放松。回到单位了，立刻准备好假条。运气巨好，居然一路绿路。我不禁内心一阵狂喜。因为今年单位推行强制休假制度，总算有了十天的带薪休假，加上头尾的双休日，正好是两个星期。 于是，开始不断憧憬着新疆之行会有着怎样的奇遇，也没有去做大量功课，好在朋友们是户外迷，早就在设计线路，筹划行程，自己只是偶尔发表一下建议。倒是与其他的朋友谈到要去罗布泊时，他们一个个瞪大了眼睛，我明白他们一定想到那个沙漠不毛之地，我要去是不是我有些不正常了。我赶紧解释只是到沙漠的边缘住上一晚，不会深入腹地，他们这才安心。当我说起这一行将在戈壁滩上行走，去观摩正在那里举行的中国环塔沙漠越野赛，喜欢越野的朋友眼睛都绿了，能在沙漠中驾车穿行，感觉还是相当地不一样的。 自己也没有准备太多的装备，只是带了帐篷、睡袋和一些衣物、摄影摄像器材，在4月29号的清晨，波音737张开那双宽大的翅膀，带着我飞往那片神奇的土地。



2008年4月30日 飞抵乌鲁木齐——异域风情的中国城市

也许很多人到过乌鲁木齐，但对我来说，这里的一切都是那样的新鲜、生动。对于一个与北京时间相差两个小时的中国西部城市，有着太多的与内地不一样的地方。这一点在我长达半个月的新疆之行还将不断地体会到，也让我对这里独具特色的风土人情和异域风光发出赞叹。 当我早上出发，从南昌飞到北京已是十一点，然后下午两点又从北京飞往乌鲁木齐已是下午六点，因为晚两个小时的原因，这一时间也就相当于我们的下午四点的时间，天空依然晴良朗。在临近乌鲁木齐的时候，我留心了一下窗外景色，一片片的黄沙丘铺满地面，还有大片的戈壁滩。



乌鲁木齐的机场并不大，接我的马哥，陆风越野摄影俱乐部的负责人，人很豪爽。帮着拿了行李就直奔酒店。路上穿过机场到市区的高速，远远地看到天山上仍是白雪皑皑，已是人间五月天了，乌鲁木齐还是有些凉意。马哥说，这几天放晴了，上个星期，乌鲁木齐还下了一场大雪呢。四、五月飞雪在乌鲁木齐是常事。听罢心想，咱国家可真是地大物博，光是一个天气，各地的差异就有这么大。 到了酒店安顿好之后，第一件事就是在报亭买张地图。所在位置是市中心，旁边是清一色卖手机和通讯产品的中山路。这个产业在中国的繁荣可谓是空间，无论在哪个城市，都可以看到卖新手机，也有在街头卖二手机的。在这里，摆摊的就成了维族大叔，戴个小方帽，操着一口维族乡音的普通话，街头人来人往的维族人让我直接感受到已经新疆了。



说起新疆的来历，可要说到清朝的乾隆皇帝，随着前几代帝王不断地开疆拓土，到了他的任上，平定了大小和卓的叛乱之后，新疆正式纳入郡县制的管理，也就是说跟内地的统治是一样的了，管理上更加紧密，为了纪念他在任时的这一伟大功绩，把新近直接管理的西域地区叫做西域新疆，西藏地区叫做西藏新疆等等，岁月流转，西域新疆的称呼逐渐简化成新疆两个字，专门指称这个地区。当时的新疆的面积可比现在大一倍多，连首府也是在现在的伊宁市。乌鲁木齐原来叫做迪化，意思是启迪教化的意思。从现在版图看，它成了连接南北疆的必经之路，理所当然地成为中心地区，背靠着天山，气候宜人，风沙不大，又有天山雪水的滋润，还是个适宜居住的好地方。

也许我们来得正是时候，天气转暖，天空一碧如洗，不冷不热，亮亮的阳光射在身上仍有一丝暖意，空气非常透，感觉挺好。街头节奏感强劲的维族音乐让人走在街上都想不由地扭动起来。我的朋友受人之托给乌鲁木齐的朋友带了些特产，这位在新疆工作了二十多年的老帅哥也取东西时也顺便请我们到当地最地道的餐馆吃了顿清真饭。门口一个巨大的烤串摊，散发出诱人的羊肉清香。店里全是一色的清真装饰风格。服务员很多都是蒙着面纱的维族古丽。古丽在维语里是对少女的称呼，这一点到了这里才知道。原来老听有一首新疆民歌《阿瓦尔古丽》，原来古丽是一个称呼，真是长了见识。一边听朋友跟你介绍当地风土人情，一边品尝新疆的手抓饭、烤串、烤排，食欲大开。临桌吃饭的是一个维族老太太和她的女儿，看着女儿搀着老人，小心冀冀地走着，忽然发现，少数民族在尊老上也是做得挺好的。我问当地朋友，是不是维族人也很讲究孝道呀，朋友回答道：“不全是，她们依据古兰经的指示生活着，这只是一个方面，其实信教的这些人大多数都是很好打交道的，特别纯朴。”一种文化影响着一种生活方式，在这里，明显感到伊斯兰教的影响。我们一边吃着，聊着，一边观察进进出出的维族人，一会工夫，进来了十多个人，这些年青人装扮大多时尚、休闲。外表轮廓更接近于欧洲人。



这家店面叫做博盾快餐的地方，如果没有当地人的带领，是很难找到，从外面看，还以为是一家中式快餐店。可是一走进去，全部清真的装饰风格会让你第一感觉，是不是到了《一千零一夜》里描述的阿拉伯世界，不仅进出的女子全部裹着头巾，而且说的维语语气急速，让人一句也听不懂。正因为是一个正宗的维族人吃饭的地，朋友点的菜也是原滋原味，手抓饭端上一大盘，想让我们知道，新疆原来也是鱼米之乡，生产的大米味道也是好好的。这一点我以前是不太知道的，以为新疆人主要是以面食为主，后来的几天里，我们驾车去往南疆的库尔勒，就在急度缺水的沙漠边缘，当地农民居然用水在浸泡农田，准备插秧，白白的水面在蓝天的映照下，亮晃晃的。才让我相信，这个种水稻在沙漠边上也是可以的。



说起吃，真是一嘴的口水，来新疆，首先要吃羊肉串了，这里的羊肉串可不是在内地吃的那种，小小的竹签串了小小的几块羊肉，这里用的可是铁签，串的肉也是格外的多，吃上三五串，就有让你吃饱的感觉。我们一口气要了二十串，真像是从牢里放出来的。呵呵，这还不算，还要一大盘烤羊排，端上来时，羊排上洒着白色的洋葱片，金黄色与白色配在一起，非常好看。当地朋友介绍说，维族人喜吃肉，但是菜少，要补充维生素，其中之一就是多吃洋葱，这一点在后面十多天里吃饭，无数次被验证着，无论是听懂拌面，炒菜，洋葱一直是必备的一个佐料。还有长长的拌面，虽然拉面在内地吃得多的，但是朋友用筷子夹了一根面条，居然有一米多长，还是惹得我们哈哈大笑。



饱餐之后是休息，回到宾馆，倒头就睡，明天还要去达坂城、吐鲁番，还是要养足精神为好。。。。。。





洋葱与羊排的组合



烤串大师傅，辛苦了！





这是在新疆常常吃到的牛肉拌面

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西域漫记之二----达坂城的姑娘哪里去了

题记：相信很多人会有我这样的经历，因为游历的地方太少，导致旅行时的急功近利，许许多多没有去过的地方，都想用脚一一丈量，结果是自己在旅途中的身心疲惫，不仅仅是体力上很疲劳，还因为时时要考虑着下一步的行程，心里上也很焦虑。当我们到达一个向往的地方，面对着绝色美景，自己反倒不容易激动起来，考虑到体力上消耗，还有心态上没有完全的放松，不容易激动起来。因此，希望以后在行程安排上能更加的充裕，心情也更加的放松。只有这样才会在面对美景时，心情放松，物我两忘，情景交融，获得最佳的观赏效果。这次的自驾游新疆就有这样的感受，当我回来之后写游记，重温那时的情景，旅行的经过象过电影一样历历在目，那些美好的瞬间，心情多么自由快乐，这时，全然没有了旅途的劳累，听着悠扬的音乐，品着咖咖，记录下当时旅行的浪漫，重温之中渐渐抵达了旅行的完美境界。

2008年5月1日 　

　路书：乌鲁木齐出发（0公里）——吐乌大高速（乌拉泊收费站，25公里）——达版城风力发电站（45公里）——柴窝堡（午餐，55公里）——达版城古镇（105公里）——吐鲁番收费站（198公里）



清晨，起床之后的第一件事就是打开窗户，看看外面的天气。乌鲁木齐刚刚经历晚上一阵小雨之后，空气显得格外清新。是个大晴天，适合拍照出行，这对于喜欢摄影的我来说，简直是一个大大的利好消息，看来今天又可以拍到不少好照片了。


收拾好行李，准备退房，临行前最后看了一眼床头墙头唐代诗人王维送别友人前往西域时写的一首诗：“渭城朝雨邑清晨，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳光无故人。”1000多年前的诗人面对远行的朋友，充满无限感慨。在当时的条件下，仅凭双脚或马匹，去往西域三十六国，要穿越雪山和茫茫沙漠，行程是相当的凶险。现如今，我们有了现代化的交通工具，远行已经不是一个危险枯燥的事情，相反的，前去吐鲁番的路上会有无数的新鲜事物等待着我们，旅行比起当年无疑变得轻松多了。 这里要介绍一下同行的伙伴们，野鲨、罗驰麒、姚波等一干人不仅是户外运动的高手，也是修理、改装越野车的高手，和他们在一块，开着陆风的X6，一路上就不用担心车子抛锚的问题了。



终于上路了，天空晴朗无比，驶出乌市，路旁的戈壁尽显西域的荒凉。一眼望去数百里地没有庄稼，边树木也很稀少。远处的天山雪还没有完全融化，座座山峰顶着白帽子俯看我们这些车来车往的芸芸众生，几朵白云绕在它们腰间。如此美景又让我禁不住边按多次快门，把这些瞬间化为永恒。



从乌市去吐鲁番是向东行驶，从地形上看，天山两条主要的山脉是横着隔开南疆和北疆的沙漠，而两条山脉之间的平坦地区遍布沙石，形成了南疆与北疆之间冷热空气流动的大豁口子，一路上风势非常的强劲。于是，在这里我看到了中国规模最大的风力发电厂，茫茫戈壁上数千个白色的风帆不停地转动，据说，叶片每转动一圈，就能产生一度的电量。这样的美景不容错过，于是下车拍照，这些大大小小的风车们可以随着风向的变化，不断地变化自己的转向，以保证以最佳的受风面转动着。新装机的大风车叶片巨大无比，比早期安装的小叶片尺寸大了一圈，远处的天山成为绝好的背景，映衬着现代风力发电的壮观场面。



拍罢继续上路，伙伴们叫嚷着肚子饿了，于是在一个柴窝堡的小镇上，停下来品尝了一顿名扬天下的大盘鸡。说它非常有名一点都不过份，首先在那个小镇上停下来吃饭的车辆有数百辆，专门做大盘鸡的餐馆也有几十家之多，每家都有很多人在吃鸡，由此看来这里的大盘鸡并非是浪得虚名。我们也点了这道名菜，心想，这个草都不长老刮风的地方，怎么可以有这样的美味呢，这里的鸡靠吃什么长大，又为什么这么的有名？没有人告诉我答案，但听餐馆老板说，这里的鸡自古就有名，这里地处南北交通要道，所以油炸的辣子鸡也随之名声鹊起。


我是能吃辣的，吃这个香香辣辣的大盘鸡自然十分对胃口，唯一美中不足的是当地没有米饭，只有就着馒头吃菜了。

　　吃完继续上路了，不一会就经过一个叫盐湖的地方，远远望去，湖水碧蓝，湖岸边一道白色的边线想必就是盐碱滩，湖水长期的蒸发使得这里沉积的盐粒非常丰富，不仅当地有条道路是用盐块铺成，而且建立的盐化工厂也给湖边增添了现代气息。那么这里的湖水盐份有多高，听当地朋友介绍，浓度接近死海，一人可以悬浮在水面之上。


过了盐湖向前穿行九十公里，开始到达达版城了，一个小镇，仍属于乌鲁木齐管辖。王洛宾的那首“达坂城的姑娘鞭子长，两只眼睛真漂亮”的歌曲可谓是耳熟能详，但是从车窗看去，想发现一些美女，想法是落空了，可能是中午，姑娘们都休息去了。穿过新城来到了达版城古镇，岁月的洗礼使这里只剩下几座城门和残墙断壁。城旁的柳树在大风之中顽强地生存着。远处不断掀起的黄沙让人觉得这里生活条件实在是太恶劣了，老城是在两座黑乎乎的大山脚下，说山太黑是因为这山全是裸露的岩石和碎石，石头都是黑色。黑山、旧城、古柳诉说着岁月的变迁，也许在以前，这里曾是交通要道，也是水草丰美的地方，但现在，只是一座荒废的地方。



现实中的达坂城与想象中那个绿洲相差太远了，也许是歌唱得好，让这个地方名扬天下了。但是，车子翻过一片不太高的石头山，进入吐鲁番盆地时，风景有些不同了。不仅风力更加强劲，而且高速公路的来和去的方向隔了一两公里之远。风是横风，也就是与车身成九十度的方向吹过来的，这一段路有二十多公里，路很笔直平坦，经过时就看见对面开过来的两三辆大卡车硬生生地被生刮翻在地，不得动弹。以前看新闻报道，前几个月一列载客行驶的火车也被狂风刮倒了，现在亲眼看到车刮倒后的司机们无助地站在风中，才知道这里的风真是太历害了。还有更绝的一件事，说是有位跑长途的司机从翻倒的车体钻出来，摸出口袋的手机打电话请路救，没想到狂风一下子把他口袋里的8000元现金刮得无影无踪了，想找都不知道上哪里去找了。





我们的车速也放慢起来，过了数十里之后，眼前黑色的土地过渡成了绿色，一大片一大片地葡萄田展现在我们面前。葡萄田中不时看到外表很象碉堡的房子，那是晒葡萄干的晾晒房。天气也随之闷热起来。吐鲁番盆地还有一个闻名全国的是它低于海平面一百多米，著名的火焰山就在那里。不一会儿，车子驶入市区，这个干净的城市的人口并没有想象的多，宽阔的街道两旁不时看到葡萄田，还有些人家的平房屋顶也搭成了晾晒房。在预订的洒店住下之后，我们驱车来到当地维族老乡家里吃晚饭。



尽管夜幕降临，买买提大叔一家子看到远方的客人，还是忙得不亦乐乎。在葡萄架下铺上毯子，端出了十多种不同的葡萄干，还有奶茶。买买提家的大女儿，二女儿，三女儿都在那里帮着摆碗摆碟。葡萄架上葡萄藤早就长出了片片绿叶，小小的葡萄粒儿再过两个月就要成熟了，想一想，那时候在葡萄架下浓荫蔽日，伸手摘下一串甘甜的葡萄，别提有多惬意了。这个季节也就只能看一看，尝尝葡萄干了。也挺好，吃到的仍是地道的维族菜肴。羊肉串、羊腰子、拌面、桑椹、奶酪、馕等等都是维族人常吃的食品。就着一大扎啤酒，又是一通胡吃海喝。现在倒是吃桑椹的好时节，绿色的，紫色的端上了好几盘，味道酸酸甜甜的。





这还不算，维族姑娘们也穿上了艳丽的民族服装，给我们献上了原滋原味的民族舞。欢快的音乐声中，姑娘们轻盈的舞姿把我们带到了艺术的天堂。最可爱的还是主人家这位五岁的小女儿，听到了音乐，就扭动着脖子，就着音乐翩翩起舞。老父亲也参与进来，表演滑稽搞笑的舞蹈。我们再也按捺不住想跳舞的冲动，学着维族人的样子，狂蹦一气。因为还不会跳，只能是乱蹦乱跳，或者说是活蹦乱跳。反正没人关注，算是自娱自乐吧。





就在酒足饭饱之后，我们依依不舍回到了酒店，经过市中心的文化广场时，只见人来人往，非常的热闹，晚上这里看起来人多了很多。本还打算呆会回酒店后再出来逛一逛这里，但是尽兴之后的人总是很疲倦，倒床睁眼已是次日黎明。。。。。。



搞怪的维族舞蹈。

风区的戈壁

我在风中，也在疯中

达坂城的大门

黑风口 达坂城旁的黑石山

可怕的横风，随时可能吹翻车辆

这里的高速公路来路与去路隔得很开，因为风大，怕车相撞

新疆的美女

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西域漫记之三——金戈铁马的大漠驰骋

2008年5月3日
题记：旅行，浪漫吗？很多人很肯定地说，当然啦！于我来说，当时的感受很混沌，很难说有很特别的感动，也许一切都很开心，反倒不知道何为浪漫了。但是，时过境迁，当那些经历的事，看过的景，遇到的人如今都鲜活地存留在记忆中，当这些经历一一积淀下来，又一一回忆时，一个个的小小细节都会让我感慨半天，才真正体会到什么叫做生命的激情，什么又是旅途的浪漫。也许，浪漫只是那些风尘中的叹息，那些历久弥新的记忆碎片。或许，游记只能留住浪漫的只鳞片爪，但是对我来说，已经足够。



今天，又是一个大晴天，天公作美，给我们一个欣赏沙漠的绝好天气。计划今天去罗布泊的外围，一个叫做迪坎尔的村落，在沙漠宿营并且观摩一年一度的中国环塔拉力赛。 08年环塔拉力赛的全称是2008中国新疆塔克拉玛干沙漠汽车摩托车越野拉力赛暨全国四驱拉力系列赛新疆站。通俗地说，就是赛手们或是驾驶汽车或者摩托车沿着塔克拉玛干沙漠跑上一圈。每年的线路都会有所调整，今年全长将是3700公里，赛手们将要穿越有被世人称作“死亡之海”的世界第二大沙漠，无数的戈壁滩，干旱的河床，特别是塔克拉玛干沙漠百米以上沙山(鄯善赛段)和中国最低点——低于海拔155米的艾丁湖赛段都是今年新增加的。在历时14天的征程，线路将以世界第二大沙漠——塔克拉瑪幹沙漠為中心,向周边罗布泊地区、库木塔格沙漠地区延伸,路況复杂,气候多变,赛道艰险,车手面临的是极具挑战性的恶劣处境，正是因为其艰险，才吸引着众多车手和厂商实现挑战自然，征服自我的梦想。目前，环塔拉力赛已成为目前亚洲地区参赛人数最多，参赛车辆最多，比赛资金最高的长距离汽车摩托车越野拉力赛。



请欣赏一组比赛图片

















怀着激动的心情，很想亲眼目睹这一知名赛事的风采，看一看汽车在沙漠狂飚的惊险与刺激。当我们驾车来到沙漠边缘，立即登上附过的一个沙丘之上，以为那沙丘不远，但是走到山顶，还是花了半个小时，看到远处边绵不断黄色沙丘铺阵到远方，不由地倒吸了一口冷气，那种空旷、浩瀚、冷酷、深远的景色深深地振憾着我，在巨大的沙丘面前，人渺小的如同一粒尘埃。







漫漫黄沙无言地映射着日与月的光芒，承受着冰与火的考验，正是这样的地方才是车手们渴望的赛场，沙漠越野将是对车手的耐力和技术进行全面的考验，对赛车技术数据、车辆性能进行全面的检验。




我们把营地扎在了库木塔格沙漠的边缘地带，附近就是迪坎尔村的葡萄田了。没有看到什么防风固沙的设施，从无边无际的沙丘过渡到维族人的村庄，只是一片铺着碎石的戈壁滩，也许这里曾是一条河流，很多地方波浪型的地面让人觉得这应该是水流刨过的痕迹。营地扎在了戈壁滩上，并不孤独。因为所有参加环塔拉力赛的选手和后勤人员也在这里扎营，因为这里是拉力赛第一天鄯善赛段的终点站。我们初来时还只是一两台车，不一会，大批后勤车队蜂拥而至，也就是一两个小时，这里变成了一个热闹的集市了，五颜六色的帐篷把黑色的戈壁装扮得活力动感。随便走进几个帐篷，车辆后勤维修人员都在忙着清理汽车的零配件。因为沙漠行驶都是选在没有公路的地段，有无数的沟沟坎坎、沙坑等着，一不小心车辆就会受到重创，轻则抛锚，重则退出比赛。所以每个参赛的车队都带上一到两部重型卡车，里面装着比赛急需的各种零配件，甚至发动机也要带上两三个。一个能够问鼎冠军的车队也往往是后勤保障做得最好的车队。每天车辆驶过一个赛段之后，都会或多或少出现各种故障，这就需要维修人员及时查找原因，把车辆性能调到最佳。所以往往是深夜了，赛手们呼呼大睡，而这些可敬的维修人员还要彻夜工作，如果遇到要换发动机，那就是几乎不要想到睡觉的事，所以，一个车队比是不光是车辆和赛手，还有强大的后勤维修人员。在江西陆风车队遇到了一位老朋友大华，在今年三月的黑龙江漠河冰雪赛上，他是随队的唯一技师，而在这次拉力赛，他们就来了五名技师，可见比赛的难度。





在沙漠里搭帐篷是很快的事情，扒开小石块，下面全是厚厚的细沙，把系绳子的钢钎扎进沙里，把帐篷的绳子拉直，一个个帐篷就搭起来了。



来到这里的主要目的是为了观摩环塔拉力赛，所以我们把营扎好之后，第一件事就是前往赛段观摩拉力赛。有很多象我们这样的爱好者也拿着大小照相摄影设备来到这里守候，再过半个小时，从前方200多公里处出发的赛车将抵达这里。早在三月有过在冰天雪地的黑龙江冰面等候赛车的经历，这一次是在茫茫戈壁，站在这里，有种似曾相识的感觉，只是那时候是处在零下二十度的冰雪江面上，而现在是在二十度的沙漠边缘。等候的尽情是一样的，急切地盼望赛车早些到来。



没过多久，远远的地平线上扬起一阵黄烟，接着看到一个小黄点变得越来越到，透过阳光下的气流看过去，赛车还略有些扭曲，很快第一台赛车轰鸣着马达从我们身边经过，直奔终点而去。我们连续按下快门，留下这精彩的瞬间。这辆赛车是去年的环塔拉力赛的总冠军刘斌的坐骑，据说光是改装就花了三百多万，原定是参加今年的达喀尔拉力赛的，但是因为那个比赛取消了，这驾宝马良驹的首次亮相就在环塔。好车就是好车，配上刘斌的技术，一路领先第一个冲到终点。





这台准备参加达喀尔的赛车据说是中国目前最贵的改装越野车！



大约又过了五六分钟，数十辆赛车一部一部的冲向终点，有的车国人的前引擎盖也跑没了，有的车子的后视镜也给震掉了，更有些车子受了内伤，需要好好调理。沙漠比赛就是这样，需要不断地维修调理，因为数十个赛段都可能让汽车出现各种故障，谁能平安驶到终点，就已经是相当的不容易了。就比如刘斌的这辆车子，开到第四个赛段时因为发动机出现大的问题，不得不退出比赛，昔日的环塔英雄就这样草草谢幕了。





注意看，这辆车的引擎盖已经震开了。

　　下午是车队休息的时间，我也在这闹轰轰的营地里转来转去，意外地遇到三月在黑龙江漠河冰雪赛上认识的朋友山鸡，如今他是双龙爱腾车队的赛手。他很热情地跟我介绍起他开的爱腾SUV，这是韩国专做越野车的双龙集团新推出的一款SUV，前脸看起来像鲨鱼，极其凶悍，从侧面看又有很多轿跑车的元素。双龙集团刚刚与上汽集团合并，这款新车也才向中国市场推出，参加这样的比赛刚好是展现汽车性能的最好机会。在朋友的邀请下，我也坐上了这款新车在沙漠上小跑了一圈，启动后提速很快，轻点油门就到了80码。发动机的声音也很小，一问才知道用的是奔驰的发动机技术。奔驰原来一直是为德国军方研制发动机和车辆，它的技术应该说非常的先进。这种驾车，又一次让我感受到它的高妙之处，一直是很响的柴油发动机居然也可以做成几乎是静音的状态，坐在车里听不到发动机的声音。







比赛是惊险的，赛后的休息又是相当的紧张繁忙，选手们首先要知道自己的成绩和排名，其次要对今天的驾车表现进行研究，与领航员不断的沟通。同时还要研究明天的路书，对于路线上的特殊路段反复研究。



　

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　倒是我们这些闲人们到处穿梭在车手和维修工人之间，拍拍照，聊聊天。晚上是自己做饭，把早上买来的羊肉切块串在铁签上，自己就着碳火烤起羊肉串来，味道不真赖。就这样在轻松的忙碌中，太阳西沉了。



沙漠的夜晚浪漫无比，一些意犹未尽的选手们把赛车开到一起，围成一圈，打开大灯，开起了Party。美丽的成都越野俱乐部的姑娘们弹起了拿手的古筝，一曲《高山流水》把我们这些凡夫俗子们带入高远的艺术境界，接着弹的流行歌曲让我们加入了大合唱的行列，还有些帅哥们拉着美女们跳起了新疆舞蹈，场面很High。



热闹之后是人们三三两两聚在一起，浅唱低聆，就着烧烤的碳火，谈生活，讲故事，啤酒又喝掉了好几罐，夜色又更深沉。这种感觉让我恍若回到了童年时光，围着小火炉，听大人们谈天说地的场景。



远处的夜色之中，一个个车队营地上几盏大灯透出依然繁忙的景象，好奇的我又一次去夜访这些营地里的人们，发现有的仍在对爱车进行保养，有的在帐篷里伏案写稿，有的仍在开会布置明天的战略战术。我这个闲人倒是累了，摸索着钻进自己的小帐篷里。外面的风声呼呼地吹着，帐篷的外面一层帆布一直是哗哗地响着，里面倒是小小的天地，没有风吹，睡睡倒是挺好。没一会，居然听到雨点打在帐篷上，心想我们是不是运气太好，这沙漠一年也不下两场雨，我们一来怎么就赶上了。伴着风声雨声，我也酣然入睡，在梦中自己骑着马儿，一直奔跑在广袤的戈壁之上。

第二天一大早，我就被阵阵汽车的轰鸣声吵醒。探出帐篷一看，原来选手们都早早起来，忙着给汽车热身呢。天边依然是深蓝色，太阳还没有出来。于是，我又拎着相机到处逛。路上遇见一位荷兰的老头儿，一问居然是来参加拉力赛的摩托车组别。这真是一场国际赛事，不仅很多香港的朋友来了，还有一些老外。我问为什么一大把年纪了还来参加这么艰苦的比赛时，他耸耸肩说：“Cause I am stupid.(因为我很傻呀)。我一听就乐了，回了一句：No, Cause you love it.(不是，你肯定很喜欢这项运动吧)，他听了会心一笑。




说着说着，天际的云彩变成了红色，太阳悄悄地升了起来，也就几分钟，它就整个儿蹦了同来。许多的朋友都不约而同拿起了相机，狂拍这沙漠日出的美景。朝霞铺在东方的天空，一辆辆赛车和帐篷都抹上一层金色的光亮。远处一直在行驶的赛车轰鸣着在戈壁上自由行驶，好一派沙漠越野的壮丽风光。



八点多，赛车一辆辆向下一个赛段的出发点集结，也就是离营地一公里的地方，我们也步行到了那里，欣赏发车的场面。就在裁判做出出发手势的瞬间，选手把油门轰到最响，轮胎卷起一阵黄沙突然冲了出去，驶向那茫茫沙漠。远处天边升起了一股黄烟表明那辆赛车正在远去。






有的赛手过于兴奋，没开出一公里，在腾空穿过一个沟坎时，重重地落地发生侧翻，不得不退出这一赛段。比赛就是这么的残酷，一丁点的不注意就会导致比赛失利。

　　所有的赛车都是按照前一天比赛的到达终点的先后顺序决定今一的发车顺序。等到所有车辆发出之后，所有的摩托车才依次出发，都是同样的赛道，有了前面越野车开出的车辙，应该有助于摩托车手们顺利到达终点的。 　　就这样看完所有的发车之后，我们也结束了这次难得的观摩，野鲨是狂热的越野车迷，不仅对车辆的改装部分一直饶有兴趣详细的研究，拍了大量的照片，还一度想跟随车队去体会环塔拉力赛的全过程。在劝阻他不去的同时，我也想跟着一起去的，只是这一路上太过辛苦了，加上我们又是第一次来新疆，还是不要破坏原定的行程为好。也许，在不远的将来，我们还会再次观摩这一赛事。听说从明年开始，环塔拉力赛将改在十月举行，那时候胡杨树的叶子都变成金黄色的，景色一定会更加的美丽。

















香港卡乐车队的维修后勤车

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西域漫记之四——西域古风的历史回响（火焰山 ）

题记：印象中一直认为新疆的风光很美，走近了仔细看，才知道这里的人文历史也很厚重。从当年的西域三十六国，到丝绸之路，从张骞出使西域到班超投笔从戎经营西域数十载，从玄奘西行到左宗棠平定南疆叛乱、无数风流人物在这个辽阔的历史舞台上轮番上演威武话剧，当我来到那些历史的遗迹，仿佛触摸了古人的呼吸，蓦然间，忽然发现，那西域的古风吹动着羌笛，仍然在天空回响。原来那些逝去的人和事，从来不曾离开过中原文化的联系，美丽的新疆跟内地的血脉相连是这样的密不可分。 2008年5月3日 路书：吐鲁番迪坎尔村——吐峪沟——高昌故城——千佛洞——火焰山——葡萄沟——吐鲁番市

库姆塔格沙漠　

　今天的行程我们从罗布泊边缘一个一个不起眼的小村庄迪坎尔开始，从这个具有浓郁西域风情的地方踏上了寻访西域古风的旅程。迪坎尔是接近楼兰古国最近的村庄，当地的村民一直都认为自己是楼兰古国的后裔，因为环境变化，才从那里迁出来的。近些年来，所有前往楼兰探险的队伍都是从这里出发，前往二十公里以外的楼兰遗址。连年的兵团开垦引走塔里木河的流水，早就使下游原来水草丰美的罗布泊干涸见底，漫漫黄沙把楼兰遗址变成一片沙漠。想想当年科学家彭加木和探险英雄余纯顺都是从迪坎尔出发，离奇地失踪于罗布泊，也让这里笼罩神秘的色彩。




　　我们在沙漠的边缘遥望楼兰古国的方向，连绵不断地新月型沙丘望不到边，行走在这样的沙漠里，看不到一块水草或是植物，几乎看不到活动的动物，死一般的沉寂让人感到无比的恐怖。想一想历史上那些穿行在沙漠里的商队和勇士，心里由衷地感到敬佩。

沙漠中的坎尔井的地表部分 　

　今天我们要去拜访的第一站是吐峪沟。一路上经过了很多的维族人居住的村庄，鲁克泌镇，二堡乡等等，这里的作物基本上都是葡萄田，也有一些沙枣树，现在正是沙枣树开花的季节，那些淡淡的小黄花散发着醉人的清香，沙枣花是维族女子用来美容养颜的天然化妆品。传说当年乾隆皇帝宠爱的维族女子香妃身上散发的正是沙枣花香。当地人都喜欢用沙枣的汁液和花瓣来洗头沐浴，也许香妃从小就浸泡其中，身上才带有淡淡的花香的吧。据说，乾隆闻到女子身上有奇香，加之香妃出生于维族的贵族家庭，知书答礼，十分宠爱，命之为香妃。在喀什现在还保留着香妃的衣冠冢，很多的化装品都是以香妃来命名，可见香妃在维族人心中的地位。

　　

每经过一个小镇，都可以看到维族人住的平房前面有一个院子，种着茂密的桑树。平房的顶上都是象碉堡一样的晾晒房。桑树是维族人最喜欢种植的一个树种，桑叶是养蚕的好原料。原以为古代丝绸之路的丝绸是从江南辗转运向西方，到这里才知道维族人就是丝绸的重要生产者，这里也便是丝绸之路的起点之一，他们生产的丝绸通过一个又一个绿洲联系起来的商路，运到西方。当年马可波罗从西方东行来到北京，也是通过丝绸之路。在《马可波罗纪行》一书中，详细记载了马可波罗经过帕米尔高原，喀什，莎车等地，前往元大都的经历，于丝绸之路的繁荣，有赞叹道：“居民为工匠商贾，．．．．．．有不少商人由此出发，经行世界贸易商货！”。南疆以丝绸为媒，这条贸易之路也架起了当年中西方文化交流的桥梁。



　　村庄的边缘常常可以看到大大小小的麻扎，也就是维族人的墓地。有些墓地上面还盖有类似清真寺顶的小亭子，这是长者或者阿訇死后享受的待遇。这些麻扎都是维族人的圣地，平时是不准进入的，而妇女和儿童绝不可以踏进麻扎半步。维族的下葬习俗也与汉人不同，他们都是不着衣服，白布裹尸，当天死亡，当天土葬，从不过夜。

　　维族人目前信仰以伊斯兰教为主，教义规定给维族人生活打下很深的烙印。他们每天都要面向麦加的方向朝拜。从我接触到的维族百姓，都是比较善良和纯朴的。有了真主的保佑，无论的贫穷还是富贵，他们都过得那么的坦然、那么安心。看着这些虔诚的教民，忽然发觉，一个人的快乐跟金钱可以没有任何的关系，精神的充实可以来自于对神灵的信仰。

　　有美好也就有丑恶的存在，有那么一小撮人一直妄想搞一个东突厥国。他们披着传教的外衣，从事着分裂祖国的可耻行径。经过很多村庄时，都看到大幅标语，写着“伊斯兰复兴党是非法极端宗教组织，必须严厉打击”的字样，时刻提醒着这里的人们，太平的生活大潮底下也有逆流涌动。

火焰山 　

　沿着火焰山平行的公路，我们奔往吐峪沟，一路上我们充分领略了传说中的火焰山壮观景色。抬头仰望，尽是形如跳动火焰形状的山石，尤其是山体褶皱处呈现红褐色，犹如飞腾的火龙。虽是初夏，可是火焰山却全然不顾四季变换，忘记了季节的轮回，在骄阳的炙烤下，贪婪的吸收着热能，然后从地面再反射回来，令本来只有三十七八度的气温，在地表则达到了四十度以上。在炙烤之下，不禁让我们想起电视剧《西游记》中孙悟空大闹天宫，推翻太上老君的炼丹炉，结果落下的炉砖形成了这“八百里”火焰山。虽然是神话传说，但是吴承恩在《西游记》小说中第五十九和六十回，对火焰山的描写却生动而且传神，书中写道“西方路上有个斯哈哩国，乃日落之处，俗呼天尽头，这里有座火焰山，无春无秋，四季皆热。火焰山，有八百里火焰，四周围寸草不生。若过得山，就是铜脑壳、铁身躯，也要化成汁哩！” 可见在那个时候，火焰山的高热景观已经名噪中原了。


　
　在寸草不生的火焰山中，西游记中铁扇公主住的神仙洞府并不全是虚幻，来自天山的雪水在沟壑中潺潺流动，使得一些峡谷绿树成荫，瓜果低垂。吐峪沟大侠谷就是其中之一。也许真有铁扇公主存在，她一定会把洞府选在这里的，现在这里住着的是淳朴的维族人民，过着神仙般的日子。

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　吐峪沟大峡谷，这个千百年来一直深藏在火焰山中段的峡谷。东距鄯善城约46公里，西距吐鲁番市约47公里，西南距高昌古城约13公里，是延绵200里的火焰山中最神秘、最古老、最传奇的峡谷。整个吐峪沟大峡谷北起312国道旁的远古村落苏贝希村，南至吐峪沟乡古老的麻扎村口。从北到南，大峡谷长8公里，平均宽度约1公里。大峡谷中处在火焰山最高峰，海拔831.7米，从北向南把火焰山纵向切开。色彩分明的山体岩貌清晰可见，大自然的鬼斧神工令人惊叹。



　　吐峪沟得名于维语译音，意思是“走不通的小山沟”。古往今来，由于山体陡峭、无路通行，所以人们无法目睹整个沟谷的壮美风光。位于吐峪沟大峡谷北出口的苏贝希村，在行政区划时，划归了位于南谷口的吐峪沟乡管辖。相距虽然只有8公里，但苏贝希村的人们要去位于南谷口，却要绕道近100公里，花费两天时间。为了方便吐峪沟大峡谷南北两端人民的往来，1992年，鄯善县政府在吐峪沟大峡谷中修建了一条宽3~6米的简易公路，这条连通吐峪沟大峡谷南北两端的公路，被当地的老乡称为“连心路”。随着“连心路”的贯通，人们才发现：吐峪沟大峡谷风光竟如此神奇壮美！



　　站在纵贯峡谷西岸山腰的“连心路”上往下看，足下山道弯弯、谷深千尺；谷底流水潺潺、芳草如茵、树影婆娑，山涧小溪顺着山谷蜿蜒向南流去。吐峪沟峽谷山体之奇、山岩之美、涧水之秀、珍果之甜，为其他峽谷少有。被近百年来观光考察的游客、学者称为“火焰山中最壮美的峡谷”。 　　我们的车就停在南谷口的停车场上，一眼望去，麻扎村静静地卧在山谷中，远处清真寺里传来的经文给这里笼罩着一层神秘庄严的宗教气息。 　　麻扎村，这个古老的维吾尔族村落，它分布在绿塔耸立的清真大寺四周，约有69户人家，420多口居民，是目前新疆地区保留最原始的维吾尔族传统和民俗风情的古村落。



　　麻扎村的先民根据当地的自然环境和生存需要，就地取材，因地制宜，充分、巧妙地利用黄黏土造房，集生土建筑之大成，是至今国内一座保存完好的生土建筑群，被称为“中国第一土庄”。

　　信步走在峡谷底处的村落中，仿佛置身于世外桃源，令人忘却了都市的喧嚣和人生的烦恼。那溪边穿着鲜亮的民族服饰洗衣的妇女，那坐在古老的桑树下头戴花帽怡然自得地乘凉的白胡子老人，那在如时光隧道的窑房下散步的蒙纱老妪，那跟着游客追逐嬉闹的天真可爱的维吾尔族儿童，只要进入视野，显得那样的独特，富有浓浓的生活气息。



　　这里的村民日出而作，日落而息，使用维吾尔语交际，信仰伊斯兰教，穿着最具民族特色的服饰，走亲访友的主要交通工具依然是古旧的驴车代步。尽管这里的人们生活不宽裕，但在这里生活的老人、青年、儿童的脸上始终洋溢着平静、自足、幸福的神情，给人以纯朴、悠闲、与世无争的美好印象。


　　按照当地人的习惯，那些写满沧桑的维族老汉，一定要征得人家同意才能拍。所以在这里，那些绿树掩映下的民居成了我们拍摄的主要对象。这些最有看头的维吾尔民族传统民居，幸存年代最久的已有四五百年的历史，全是黄黏土生土建筑，均是土木结构，有的是窑洞，有的是二层楼房结构，底层为窑洞，上层为平房，屋顶留方形天窗；有的窑洞是依山依坡掏挖而成，有的窑洞是用黄黏土土块建成，冬暖夏凉、造型美观。家家户户由弯曲和深浅不一的小巷相连，即使从屋顶走也可达到串门的目的。吐峪沟居民还用黄粘土修建避暑的地下窑洞。一般挖修的窑洞为四方形，也有长方型，深度一点五米至两米，坚硬的土质可以不盖顶，土质差的可以用木料草席盖顶。在没有电风扇空调的年代，地下窑洞是夏季避暑的好地，这一点在南北疆的很多民居都看到过。



古老民居的门窗都很古朴，但又蕴藏了深厚的文化。门框上刻有各种纹样的木雕门铛，有花卉形状、几何形状和果实形状。窗框窗格上的纹样也是多种多样,都反映了个人的喜好。甚至从门窗的不同制作中，让人推测出房屋主人过去的职业、爱好或地位。




　　说起这个村的历史，吐峪沟景区导游向我们介绍说：“麻扎村距今将近有三千年的历史了，在石器时代这里就有人居住了，现在的居民大概有三百到四百人左右，这么长的历史了，都是维吾尔族人，从来没有改变过。” 　　资料显示，吐峪沟的历史的确非常悠久。在吐峪沟村西南四、五公里的戈壁滩上，有一个不高的沙丘，沙丘表面上就曾发现过这里的先民使用过的石器。而沙丘之下，是距今两千六七百年的古代吐峪沟居民墓地，在那里曾出土过造型独特、寒光闪闪的铜器，显示出久远而古老的历史文明。　 　　在吐峪沟大峡谷的周边，可谓古迹密布，处处闪烁着西部文明的光芒。在大峡谷北出口河谷西岸，有庞大的姑师人的墓葬区，考古界称为苏巴什战国二号古墓群。在上世纪九十年代初期，那里曾发掘出土了大批与楼兰美女齐名的苏巴什美女干尸及珍贵文物，轰动了考古界。 　　越往沟里走，越感受到远离尘嚣的静谧。吐峪沟只有两种色彩，黄和绿。黄的是火焰山和土房，绿的是沟里的葡萄园。绿是离不开水的，吐峪沟一条清溪已经流淌了千年，村民引清溪之水向房前屋后，滋润了桃、杏、葡萄等植物。于是，平淡的生活平添了几许淡淡的芬芳。现在正是桑椹成熟的季节，村头村尾有着百年历史的古老桑树上垂满了绿色、紫色的桑椹，沿路叫卖甜甜桑椹的小孩们引得我又买了几袋。



　　顺着清凉的溪水往上走，远远地看到了麻扎，即穆斯林的墓园。吐峪沟麻扎，全称为“吐峪沟艾斯哈布凯海夫”〔波斯语，意为“圣人住的洞穴”〕，7世纪初，穆罕默德创立了伊斯兰教，传说，穆罕墨德的弟子叶木乃哈等5人最早来中国传教，东行至新疆吐鲁番盆地后，终于有一位携犬的当地牧羊人成为第一个信仰伊斯兰教的中国人，因此叶木乃哈等5人便长住此地。叶木乃哈等5人和第一个信仰伊斯兰教的中国人去世后，被埋在今吐峪沟麻扎，洞内现存土坟6座和1个犬状石，洞口有木栅栏，洞内存一木棍，传为圣人之遗物。墓位于山坡，墓道呈洞穴状，水平深约7米，洞穴前端有一室，面积约2平方米，墓穴开挖于基岩之上。围绕墓穴筑起一道略呈圆形的墙，墙院直径约0.5米，墙高约3米，夯土筑成。　



　　吐峪沟麻扎堪称中国的第一大伊斯兰教圣地，即“中国的麦加”。按当地穆斯林的说法，到麦加朝圣前一定要先到吐峪沟麻扎。据德国探险家勒柯克记载，直到20世纪初，仍有来自土尔其、印度的穆斯林到这里朝圣。现在每年前来朝觐的大陆、香港、澳门、台湾，以及德国、土耳其等地的穆斯林络绎不绝。
　

　　再往峡谷深处走去，看到的是非常奇特的吐峪沟大峡谷壁体，这里的东西两壁，素有“天然火墙”之称，温度最高时达60℃。沟谷两岸山体颜色五彩缤纷，轮廓清晰，峰峦迭起，山体色彩浓淡随天气光线的不同而变幻万千。山石为红、黄、褐、绿、黑等，五彩缤纷。神话传说中女娲“取南海之水，炼五彩之石补天”的地方，据说就是现今的吐峪沟大峡谷。那大大小小的奇峰异石，有的刀削如纸，有的壁立如屏，有的突兀如柱，有的像飞龙腾空，有的像野驼奔驰，有的像玩猴嬉戏……千姿百态，雄浑壮观，美不胜收，走进吐峪沟就如同漫步在“女娲补天”的五彩石路上。



　　深谷底部的土壤呈黄红色，穿谷而过的天山雪水将黄红色土壤冲出南谷口，在峡谷南端形成了肥沃的小型绿洲。黄红色土壤最适宜种植无核葡萄，所以，这条沟也变成了单一的葡萄沟，是吐鲁番无核白葡萄的真正故乡，也是无核白葡萄的出口基地之一。这里出产的无核白葡萄颗粒大、味甜，素有“葡萄中的珍品”之美誉。


　　从村口沿着峡谷向北走一公里左右，就可以看到吐峪沟千佛洞了。一路上大多铺就木板栈道，游客们络绎不绝，让我们第一次领略到西部旅游的热潮。路旁的峡谷深谷的溪水旁是大片芦苇地，深谷里有好多土房已经人去楼空，残缺的木窗依然风韵犹存，在阳光下闪着异样的光芒。当年规模庞大的丁谷寺只剩下几个屋基，诉说着现在的荒凉。




比这样的土房更为沧桑的是河谷左右峰峦岩壁上的洞窟，大大小小有40多个，这些被岁月和战乱掏空了的石窟，仰望起来更像是一个个神秘的眼睛，空洞茫然而又忧伤，让整个山体遍布历史的伤痕。

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　　吐峪沟干佛洞见证记录了一段极不平凡的宗教兴衰史，是新疆著名的三大佛教石窟之一。千年之前西域佛教繁荣之时，吐峪沟曾是王室的佛教圣地。就在今日的碎石乱草之下曾有一条平坦的曲径，走着王室成员、八方僧侣及善男信女。据《西州图经》记载，唐时的吐峪沟“雁塔飞空，虹梁饮汉……实仙居之胜地，谅栖灵之秘域。”这里的石窟造像最早出现在晋朝，鼎盛于5世纪中叶沮渠氏家族称王于吐鲁番时。那时王城在高昌，距吐峪沟只有10公里。




　　吐峪沟佛寺历经最大的劫难是15世纪伊斯兰教进入吐鲁番地区时期，伊斯兰教徒对佛教偶像进行了毁灭性的破坏。在19世纪末、20世纪初又来了海外文化强盗，很多洞穴里的壁画和经卷已被盘剥得干干净净。走进佛洞只见多个佛像脸部被挖，只留下依稀可辨的衣服线条、斑驳的色彩，看得出还带有早期的印度人特点。历经千年的破坏，吐峪沟壁画90％以上已经毁圮无存。如今只有8个洞窟还残留少量有回鹘文题记的壁画。其中1、2、3、4号窟，佛坐胡床，与中原佛坐莲花宝座不同。可以想见，当年的佛学与现在的佛教内容一定有很大的不同。当地导游介绍说，吐峪沟千佛洞在20世纪初以来，多次受到西方所谓探险者的破坏，不少佛像、壁画已经被破坏得面目全非，现在要恢复它的话，难度非常大。尤其是一些壁画，我们现在已经不知道它的原貌，要恢复它几乎是不可能的。所以，我们现在能够做到的是，保护现有的壁画不再受到损害，游客还能够看到它昔日的规模和保存完好的壁画。

　　尽管吐峪沟在国外很有名，被誉为“东疆第一宝窟”，但是对于在这儿生活的村民来说似乎没有什么意义。他们信仰伊斯兰教。　




没有打听吐峪沟乡到底有几座清真寺，不过，感觉很多，因为经常可以在小巷里望见尖塔上的星月造型。但只有一个清真寺会让所有走近它的人过目不忘，因为它就矗立在沟谷的中央地带，外墙是马赛克贴面的，以漂亮的伊斯兰对称花卉图案装饰。看起来似乎新建不久。信奉伊斯兰教的人不崇拜偶像，更注重心灵的皈依。新旧清真寺对于他们来说都是向真主倾诉心声的场所。
　 　
　从佛教圣地到伊斯兰教圣地，岁月改变了民居和寺庙的建筑造型，改变了人的信仰，惟一不变的是这一方绿洲秀美的风景。


　　看过才明白为什么吐峪沟在国外的知名度极高，我们一路上也都看到好多对欧美游客兴致勃勃地拍照游览。也难怪，这里不仅有怪石磷峋、沟谷纵横的峡谷风光，而且还有开凿于两晋十六国时代的吐峪沟千佛洞；不仅有伊斯兰建筑风格的清真大寺，而且还有建筑布局互相环绕的藏传佛教大寺院遗迹。壮美的峡谷、悠久的历史、丰厚的文化蕴涵、古老的维吾尔族村落、源远流长的黄粘土文化、翠绿的葡萄园风光，所有的这些构成了吐峪沟大峡谷神秘、独特、奇异的自然景观与人文景观，如此多的闪光点又怎能不吸引世界的目光！ 　　了解过吐峪沟的历史之后，再来看吐峪沟时，我不由地将吐峪沟想象成历尽沧桑的老人。也许这里的宁静淡泊是因为经历了太多生与死的抉择，繁华与颓败的较量。千年岁月淘洗让它懂得什么才是狂风烈日夺不走的，什么才是自己可以拥有并加以珍惜的。

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5月3日

新疆有一首歌谣说：“吐鲁番的葡萄哈密的瓜，库尔勒的香梨人人夸，叶城的石榴顶呱呱。”来到吐鲁番，不到葡萄沟去看一看，那是万万不行的。看罢雄奇的火焰山，奇绝的吐峪沟峡谷，我就开始迫不及待地想去看一看那美丽的葡萄沟了。葡萄沟就在吐鲁番市的边缘，一路上，公路两旁连绵不断地葡萄田郁郁葱葱，早就把我的小馋虫勾起来了。尽管季节不到，吃不到新鲜的葡萄，但是品种多样的葡萄干还是有的啊。下午我们的计划是去葡萄沟里，看葡萄博物馆，喝葡萄酒，逛葡萄园，去葡萄农民家，去感受葡萄相关的一切事情。 心情是如此的迫切，一路上车子也开得飞快，看车窗外绿色风景一片片掠过，心里却捉琢起葡萄的事情，葡萄最早起源于哪里呢，葡萄沟的葡萄到底有哪些品种，为什么这里最适合种葡萄呢？我期望着脑袋里这么多的小问号能在葡萄沟里一一化解掉。 从吐峪沟到葡萄沟要再次经过吐鲁番市，就近在路边的小店吃了拌面，对了，还有烤串，这里的串可不是内地那种小小的，全用钢钎串成，味美香鲜。桌旁是三个老处，居然是一人一部自行车，在这里吃饭。看来吐鲁番的名气在国外也是一样的响亮。这些年轻人同样酷爱旅行，在中国的内地，一部自行车就载着他们行走天涯，这是何等辛苦，又是何等的潇洒。



葡萄沟离市区不远，出城向东北方向开行10公里，就到了，沟边一个巨大的拱门外表象一个巨大的葡萄架子，上面有葡萄沟三个大字清清楚楚地告诉每一位游人，现在来了葡萄沟了。门旁依然是无边无际的葡萄田，远处便是红红的火焰山了。





　 　　葡萄沟是怎么形成的呢？问了门口的导游才知道，它是在喜马拉雅造山运动时期，天山山脉东部博格达南坡前出带中一个褶皱--火焰山鬼斧神工的一个杰作。由于火焰山的断裂和长期的河水冲击形成了今天的葡萄沟。闻名天下的葡萄沟，是神奇火焰山中的一个河谷地，呈南北走向，全长8 公里，东西宽约两公里，布依鲁克河横穿其间，沟谷狭长平缓。沟谷西岸，悬崖对峙，崖壁陡峭，犹如屏嶂。沟内，溪流环绕，水质纯净，环境清净怡人。溪流两侧，葡萄架遍布，葡萄藤蔓层层叠叠，绿意葱葱，葡萄架上挂着的就是世界上最甜的葡萄。” 导游的这一番话不仅说出了这里的地形特点，言语间传递出葡萄沟人的自豪和得意。

　

　　车开进去，才知道，葡萄沟真的好长，路大致沿着布依鲁克河向沟里延伸，路两旁是高大的白杨树，还有古老的桑树点缀其间，山坡上维族人的农舍错落有致地排列在一起。这里农村的布局与一般农村大不相同，通常每家每户后面都有一个大院子，院子里无一例外，全部都种上了葡萄。平房的顶上都如同一个个碉堡，那是特有的晾晒房了。路上看到了好多白胡子的老汉，一问导游才知道，萄萄沟还是有名的长寿沟呢。可能是因为这里的人们天天吃葡萄的原因吧，葡萄的营养好呀，这里的人两顿饭都加葡萄一起吃，冬天葡萄干，夏天鲜葡萄，还有别的瓜果，自然就长寿啦。多吃水果有助于长寿，嗯，我记住了这个养生之道。看着路边极有特色的民居，听着导游的讲解，葡萄沟渐渐向我们撩起它迷人的面纱。 “维吾尔族把葡萄沟叫做“布依鲁克”，意思是又多又好的葡萄地。“ “葡萄沟有2500多户人家，98% 是维吾尔族，1.5%左右是回族，汉族很少。种葡萄的面积大概有8000亩左右，95% 种的是无核白葡萄。80%以上的人家种葡萄。” “这里主要种植无核白葡萄，还有马奶子、红葡萄等13个品种。葡萄果实有球形、卵形、椭园形的。有的葡萄晶莹如珍珠，有的鲜艳似玛瑙，而有的绿若翡翠。每年的8 月，五光十色、晶莹剔透的新鲜葡萄，令人垂涎不止。尤其是这里生产的无核白葡萄，皮薄、肉嫩、多汁、味美，营养丰富，素有“珍珠”葡萄的美称，其含糖量高达20－24％，超过美国加利福尼亚州的葡萄，居世界之冠，无核白鲜葡萄晾制的葡萄干最负盛名。”



　 　 原来葡萄沟还有这么多有趣的知识。车子大概开了半个小进后，我们来到了葡萄游乐园。河水从园门口经过，园子里葡萄藤蔓交织，曲径通幽，一个个葡萄架上，葡萄藤叶已经布满。阳光下还觉得很晒，然而一到了这里，立即觉得温度降了三五度，清风拂来，清爽宜人。其实这里的总体温度都是偏高，也就是相比之下，葡萄架下要凉快一些，所以才觉得凉快吧。来到乐园，自然要去参观葡萄博物馆了，馆内有专门的讲解员，陈列着一些关于葡萄品种和历史起源的实物和图片。从她的讲解中，我大约才知道了，大约在7000多年前，人类就开始在南高加索、中亚细亚、叙利亚、伊拉克等地栽培葡萄了。先是采集野生葡萄，对其改良驯化，随着移民和旅行者，葡萄传入埃及、欧洲、中国等地了，有了葡萄，才有了丰富的葡萄酒文化，欧洲最早种植葡萄的国家是希腊，远古的希腊文化多样而璀璨，许多盛大节日的饮料就是醇醇的葡萄酒。 中国的葡萄种植也有相当悠久的历史。春秋时期的典籍《诗经》之《周南》篇里就有“南有樛木，葛藟櫐之”的歌吟，而“葛藟”就是一种野生葡萄。由此可见，在2500多年前，中国土地上就生长着葡萄并清楚地载入史册。据史料记载，吐鲁番盆地种植葡萄已有2000多年的历史。《史记?大宛列传》和《汉书?西域传》上说，张骞出使西域时，就发现这里种植葡萄。十六国北凉时，吐鲁番就已经有了栽培葡萄的记载，阿斯塔那墓葬中出土了当时任命管理浇葡萄地官吏的文书。《北史?高昌传》和《梁书?高昌传》都有吐鲁番“多五果”、“多葡萄”的记载。 北朝时，吐鲁番已成为重要的葡萄种植产地。吐鲁番出土的麴氏高昌王朝时期的《高昌勘合高长史等葡萄园亩数帐》和高昌延长六年（即566 年）《吕阿子求买桑葡萄园辞》就是有关葡萄园租种帐籍和买卖葡萄园的契约。这两种文书说明，当时种植葡萄已很普遍。 想一想这里特有的高温天气，还有适宜的土壤条件，在这里种植小麦、稻谷显然是不适宜的，而高温恰恰是生长优质葡萄的条件，因此这里天生就是瓜果的理想产地。



　　独特的气候也使得这里生长哈密瓜也是相当不错，逛完葡萄博物馆后感到渴了，就坐下来尝了一尝早熟的哈密瓜，以前在内地吃到的哈密瓜看是好看，就是吃起来不甜，一问才知道，这些年，为了扩大产量，大面积种植的都是速生长肉，但不太甜的品种，原有的很甜的品种反倒消失了好多，现在呢，这里也意识到这个问题，开始了哈密瓜的提纯复壮，培育出很甜的哈密瓜。我手里吃的这一块就是当地的土品种，看起来个头不大，但是咬一口比在内地吃的还是更甜一些。希望品种改良以后，在内地我也能吃到跟这一样甜的哈密瓜。 这个季节正是吃桑椹的最佳时令，自然也不能错过。



　　既然吃不到葡萄，那就来一盘无核白的葡萄干吧。端上来无核白后，只见有的通体碧绿，有的金黄，咬一口，真是太甜了，在内地吃的葡萄干简直没得比，来这里才知道，葡萄干也品种也有三十多种。



　　吃过之后，穿过几个葡萄架，和湖中心的一个廊桥，来到了有名的西部酒城，这里陈列的是葡萄酒酿造的历史。顺便拍了一张葡萄酒历史的介绍牌，大家慢慢看吧，我就不多说了。

　

看过电影《云中漫步》一定还记得葡萄园的人们，把采来葡萄放在大木桶里，用脚踩踏，让汁儿流淌出来，在这里也可以看到酿造葡萄酒的器具，从手工的到机器的，一应俱全。葡萄酒是很多好酒人们的最好，古诗云：葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古人征战几人回。写得大概是在西部戍边的军人的饮酒的豪情。 葡萄沟里还有民俗村呢，据说阿凡提的家就在那儿，对了还有那个经常被阿凡提戏弄的巴依老爷。民俗村在葡萄沟的另一处，开车也就十多分钟，到了院子里，就听到了铿锵有力新疆民乐，那是跳麦西来甫的音乐。民俗村里陈列的当然是当地的物产，有和田玉、葡萄藤做的篮子，维族丝巾等等，人不是很多，商家们也只是静静地呆在那，任由我们观看把玩。





　

　 好玩的是看斗鸡表演，没想到的，吐鲁番斗鸡可是历史上顶顶有名的三大中华斗鸡之一，另外两种是中原斗鸡和西双版纳斗鸡，斗鸡长相极其凶悍，一双眼睛瞪得老圆，独自呆在笼子里，但是一放到斗鸡场里，两只鸡立即进行战斗壮态，眼睛死盯对方，脖子前伸，羽毛竖立，一动不动。随后，双方轮番进攻，高跳低啄，一会功夫，鸡头就鲜血淋漓。一只鸡抵档不住，不得不落荒而逃。打胜了的半鸡立即引颈高歌，还跳到栅栏上，骄傲得不得了。真是可爱，难怪古人那么的喜欢斗鸡活动，成王败寇，也就一瞬间，极其具有观赏性。我仔细看了吐鲁番斗鸡。不仅身高腿壮颈长，嘴巴粗短，胸肌发达，眼大冠小，极具攻击力，在过去吐鲁番民间传统的娱乐活动就是斗鸡，很快扩散到伊犁、阿克苏、喀什等地，一时风靡全疆，吐鲁番斗鸡也越养越好，骁勇善战闻名国内外，甚至打败过世界最著名的泰国斗鸡。史志记载，吐鲁番斗鸡至少有270年历史，最早可以推到清朝雍正年间，那时当地群众就爱好斗鸡，出现了专门饲养斗鸡的职业，斗鸡养殖专业户总是选个好斗的培育，那些鸡代代相传就形成了吐鲁番斗鸡。





　

　民俗园里最好玩的是阿凡提的家，这里是不是阿凡提并不重要，关键是这里这里提供了一个场所让我们去回味机智的阿凡提的故事。这位出身贫困却又机智勇敢的阿凡提是全体勤劳勇的维族人民的智慧化身。他的家依旧很普通，土房子，穷人嘛。哪里比得过比邻居住的巴依老爷呀。

　

　 倒是门口那个小毛驴真的很可爱，终日跟都着阿凡提游走四方，打抱不平。旁边的巴依老爷家可就阔得不得了，全是雕砖装饰的墙面，屋里的装饰也在壁龛设计、挂毡、天花彩画、室内柱廊、石膏饰件上各具特色与创意，特别重视色彩的变化。



　　游玩中太阳也下了山，我们折回了吐鲁番市，找到一家可以看歌舞表演的饭馆，品尝维族大餐的同时，也能欣赏维族风情的舞蹈。来到这里，才感觉到这是一个能歌善舞的民族。只要音乐一起，男女老少都涌到舞池，跳起他们最喜欢的麦西来甫。民间乐队在卡龙琴的引奏和大小手鼓的击奏下，奏起悠扬舒缓的乐曲，民间歌手引吭高歌，在座的人们便纷纷离座，慢旋轻拂跳起麦西来甫舞。舞蹈的动作形象地表现出维吾尔人民在旷野里群舞、狩猎、狂欢的场面，舞蹈由平稳转为激烈，忽而旋转，忽而滑冲，忽而微颤，舞姿富于变化。人们通过麦西莱甫的各种活动抒发自己的感情，歌颂美好的现实生活，表达自己内心的喜悦。

　

　群众性舞蹈之中还穿插着专业的舞蹈。来自塔吉克的《鹰之舞》，把人们带进雄鹰翱翔的高远天空。舞者刚劲有动作展现出塔吉克人对鹰的喜爱。生活在帕米尔高原的塔吉克人认为自己的鹰的后代。

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　 而表现出男女恋情的维族双人舞蹈，身姿曼妙多情，传递出两人恋爱嬉戏的美好情感。



　

　还有一位小伙车，上来就转圈，前前后后估计转了数百圈。转圈的同时还有其他的动作，看都看得头晕，真不知道他是如何练成这等绝活的。主持人说这是西域有名的胡腾舞了。
　

　节奏很快，音乐自始自终以欢乐跳跃的旋律为基调，一开始就进入热烈的狂欢的气氛。唐代诗人李瑞的《胡腾儿》曾有过这样的描写：“手中抛下葡萄盏”，舞者将杯中酒一饮而尽，甩手把酒杯一抛，纵身跳跃起舞，情绪极为激昂。西域人历来喜纵酒，胡腾舞用洒来渲染和烘托那一味欢乐的痴情，具有巨大的艺术感染力。“醉却东倾又西倒，跳舞樽前急如鸟，跳身转毂宝带鸣，反手叉腰如却月。“这些描写很好地表现了胡腾舞的独特魅力，使人感到舞蹈的情感如同酒一样浓烈，观之令人陶然欲醉。因此，朋友们来到新疆，可千万不错过这里多姿多彩的歌舞。

　　边吃边跳，这一夜过得酣畅淋漓，酒醉回到宾馆，呼呼大睡中，舞者的身影仿佛还在梦中跳跃。








西部酒城

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西域漫记之七——探访吐鲁番的生命之源坎尔井

2008年5月6日

　

　如果乘坐飞机从吐鲁番上低空飞过，那么您就会发现：在那郁郁葱葱的绿洲外围戈壁滩上，顺着高坡而下的一个个的泥堆，错落有序地伸向绿洲，这就是坎儿井的竖井口。这些土堆宛如珍珠串结的项链，装点着古老而又焕发着青春活力的吐鲁番。

　由于吐鲁番盆地高山阻隔、远离海洋，不管是大西洋西进、北冰洋南下，还是太平洋东移、印度洋北上的水汽漂到吐鲁番上空，不是强弩之末，就是丧失殆尽。天空少云，阳光必然灿烂，缺少水气，植被就难以存在。裸石戈壁、荒漠沙滩又是最好的积热载体，盆地里的热气紧紧地被四周的高山围困着，形成了吐鲁番盆地夏季的炎热高温。 　

　典型的大陆性干旱荒漠气候，使吐鲁番的最高温度达49.6℃，地表的最高温度达82.3℃；平均降水量为16.6毫米，最大降水量也只不过48.4毫米，最小降水量仅为2.9 毫米，而年平均蒸发量却高达2844.9毫米。　在这样极端恶劣的气候条件下，指望天降大雨来浇灌农田无异于白日做梦。天山集雨和积雪融水就成为吐鲁番人工灌溉的唯一水源，但河水在出山口不远的地方就渗透到戈壁滩沙石层中了，要将河水引入灌区是非常困难的。于是，古代劳动人民经过漫长的实践，逐步创造了坎儿井这种利用地下水灌溉的形式。在干旱、炎热的吐鲁番盆地，形成今天这样美丽富饶的绿洲，坎儿井功不可没。



带着无比崇敬的心情，我们驱车前往参观吐鲁番的坎儿井博物馆。进门之处看到的是一给人工挖井的模型，这才知道，所谓坎儿井并不是平常意义上的井，实际上是一种暗河。它由竖井、暗渠、明渠和涝坝四部分组成。 竖井是开挖暗渠时供定位、进入、出土、和通风用的。开挖时所取的泥土，堆积在竖井的周围，形成了环形土堆。竖井的深度与长度不等，一般是愈向上游，竖井愈深，间距愈长，约有30—70米；愈往下游，竖井愈浅，间距也愈短，约有10—20米，一条坎儿井要挖少则十多个多则几十个竖井；

　暗渠，也称集水廊道或输水廊道，首部为集水段，在潜水位下挖，引地下水潜流，一般每段长50米至100 米，位于冲积扇上部的坎儿井，含水层较丰富，集水段就较短；而冲积扇中部以下的坎儿井，集水段较长。暗渠的长度一般3 至5 公里，最长的超过10公里。 明渠的横断面多为梯形，坡度小，流速慢。输水廊道与明渠相接处称龙口，龙口以下接明渠。



涝坝，又称蓄水池，用来调节灌溉水量，缩短灌溉时间，减少输水损失。涝坝面积以600 —1300平方米为多，水深在1.5—2米。这里的水，既是农田灌溉用水，也是非常理想的生活饮用水。



在吐鲁番坎儿井民俗园导游向我们介绍说：“坎儿井在全世界只有分布在比较干旱的中东、西亚和北非地区，现在全世界坎儿井最多的国家是伊朗，有两万多个坎儿井。其次是阿富汗，阿富汗有六千多个坎儿井，但是由于近年的战争，坎儿井也遭到了破坏，已经逐渐走向消亡。”


据介绍，在中国只有新疆有坎儿井，位列世界第三，其中80% 分布在吐鲁番。近年的统计表明，吐鲁番地区现有坎儿井1034条，暗渠总长度约5000公里，接近于黄河的长度，比京杭大运河还长3200公里。出水量3 亿立方米，灌溉面积21333 公顷。 坎儿井群在吐鲁番盆地下四通八达，犹如人体中的血脉和潜流。坎儿井并不因炎热、狂风而使水分大量蒸发，因而流量稳定，保证了自流灌溉。坎儿井引出的地下河水，使沙漠变成绿洲。
　

　 我们从超过摄氏30度的烈日下走进了低于地表4-5 米的坎儿井，只见一道水流哗哗地从一条一米见宽的水渠流过，渠水干净得看不见任何杂质。刚才人体上那火辣辣的热气不但早已一扫而光，大家甚至已经感觉到了一丝凉意。



导游指着这道汨汨而流的渠水说，这是在暗渠下经过几十里的路程，从天山的山麓流到这里的天山之水。由于它是从地下水渠流过来的，所以有两个很重要的特点：第一，它是没有受到任何污染的；第二，它不会受到吐鲁番炎热天气影响而被挥发。

她说：“如果没有坎儿井，今天的吐鲁番人民还过着游牧生活；如果没有坎儿井，就没有今天闻名天下的吐鲁番葡萄。所以说，一条坎儿井就是一眼不枯的泉，条条坎儿井就构成了火洲的生命线。如果说葡萄是吐鲁番葱笼的绿色，那么毫无疑问，坎儿井就是吐鲁番的生命之源。”



　　随着现代灌溉和供水工程的引入，吐鲁番的坎儿井仍然灌溉着吐鲁番30% 的农田。如果将目光转回到一千多年前的吐鲁番，坎儿井的作用就更大了。干旱地区的人们为了生存，在与大自然作斗争过程中，用智慧、用劳动和汗水，开挖了这样的水利工程。 　　坎儿井的规模非常宏大，就说吐鲁番这一千多个坎儿井吧，在地底下的暗渠就有五千多公里。这是怎么样开挖出来的呢？那个时代，没有机器，没有电。他们挖坎儿井的工具非常原始简漏，就是砍土蔓、土筐，用这样的工具，一年又一年，一代又一代的在地底下开出了五千多公里的水渠。所以它和京杭大运河、万里长城并称为中国古代三大工程，这种说法并不为过。 当时挖坎尔井是非常辛苦的事情，村里往往派出最强壮的男劳力去从事这件工作。吐鲁番的地下土壤是非常坚硬的粘性土壤，非常难挖，另外，常年在暗无天日的地下挖土，有时还在站在冰冷刺骨的雪水中作业，辛苦程度可想而知，很多挖井人做了几年，就会得风湿性关节炎，但是为了家乡的水源，他们是一代接着一代开挖不止，直到引来水源。



　　古代人创建的这种坎儿井，在没有水泥的情况下是一种非常聪明的办法，它避免了在地面挖水渠水会被太阳蒸发掉；另外也避免了水在沙子碎石松散结构的戈壁滩上被渗漏掉。 参观的最后是顺着100多米的参观为什么，从暗渠出来，来到了明渠的出水口，这道水是进入这个景区的二级坎儿井，已经流了200 多年了，一直没有断。”



据了解，这个坎儿井是吐鲁番一千多条坎儿井当中最具代表性最完整的一条，长年水流不断。因此，被开发为风景旅游区，对其进行很好的利用和保护。也就是在弘扬坎儿井历史文化的同时，着眼于对坎儿井进行必要的保护。现在，他们每年都对坎儿井进行加固，进行维护。而从更深的意义上看，就是要对吐鲁番历史文化的保护与弘扬。现在，每年几十万国内外游客到吐鲁番，都要看看坎儿井，坎儿井深厚的历史文化底蕴被越来越多的游人所认知。 　　在民俗园里，由于巧妙地利用了坎儿井的水，他们在吐鲁番这个滴水贵如油的地方居然展示出一片江南水乡的特色：坎儿井的水从景区中心穿流而过，人们在这里，既可以看到坎儿井的原始风貌，又感受到有水、有小桥、有雀鸟，这样非常独特、惬意的自然美景，让人们暂时地忘却了吐鲁番灸人的骄阳和没日没夜的热浪。 　当然了，经历过千百年的历史，很多坎儿井已经受到不同程度的破坏，随着其他一些现代供水工程的使用，坎儿井的作用也相对下降，有的甚至不能使用了。作为一项见证着吐鲁番人民伟大创造力的工程，这些坎尔井被作为文化遗产正在受到保护。 　　是的，吐鲁番人民在和大自然作斗争中开挖了坎儿井这样的水利工程，把天山的雪水引到吐鲁番盆地，浇灌吐鲁番的农田，曾经并继续造福于吐鲁番人民。所以说坎儿井被吐鲁番人民称做生命之水，是生命之源。一道坎儿井就是一眼不枯的泉，道道坎儿井构成了火洲的生命线与命脉。这就是坎儿井至今仍然保留着它那迷人的魅力之所在。